Стамбул – город мечетей и минаретов. Они – это первое, что бросается в глаза, когда Boeing 737 Турецких авиалиний заходит на посадку. Кварталы низких домов, каждый из них неизменно украшен возвышающейся свечёй минарета. В основном по одной, реже по две, ещё реже их четыре, ну и совсем в единичном экземпляре целых шесть штук. Количество минаретов напрямую связано с авторитетностью мечети, её покровителем-строителем и его амбициями.

Стамбул в 90-ые был товарным центром всего мира. Мекка для перепродавцов и будущих предпринимателей. С тех пор многое изменилось, многое преобразилось. Нет, торговля из города не исчезла, не исчезли базары с улиц, не перестали хватать на рынках за руку, с мольбой вглядываясь в глаза. Изменилось отношение приезжающих сюда. Большинство сделок совершается на уровне офиса, с короткой экскурсией на производство. А базары превратились в туристические аттракционы, завлекающие лишь ностальгирующих по стародавним временам приезжих. Большинство всё-таки обращает куда большее внимание на возвышающиеся к небу минареты и мечети, мосты и морские берега. А посмотреть, действительно, есть на что.

Пара, знаменитая на весь мир – мечеть Sultanahmet Camii и не менее легендарная Айя-София. И та и другая в самом центре, друг напротив друга.

В первой сохранена аутентичность в виде непрекращающихся молитв, она действует каждый день, закрывается для молитв и открывается для туристов. В мечети два входа – один для молящихся, второй для осматривающих. Пришлось входить через второй.

Внутри спущенные вниз на стальных тросах светильники, устилающие всё пространство ковры. Ну и не слишком вычурные витражи.

Процедура посещения начинается, как это и принято во всех мечетях, со снятия обуви. Для этого предусмотрена пара скамеек и пакеты, куда её можно положить. Так все и ходят, со своими ботинками подмышкой. Вопрос свежести смены носок, куда менее актуальный зимой, остро встаёт летом. Но если людей немного, вполне ничего не мешает осмотру.

Ни одного портрета на стене, ни одного святого, только стены, исписанные вязью и выложенные изникской керамической мозаикой. И вот она-то и впечатляет. Не то, чтобы яркостью цвета или изысканностью рисунка. Внешне вполне себе плитка для ванной, но с огромной долей творчества и энтузиазма. Это как нужно было запугать строителей, чтобы они выложили её рядами от самого низа и до самого верха, ребро к ребру.

Те, кто приходят молиться, обычно падают на колени и начинают перебирать слова Корана. Остальные щёлкают кнопками фотокамер, пренебрегая религиозными условностями и останавливая внимание только лишь на внешней эстетике внутреннего пространства. Фотогеничность при плохом освещении весьма посредственная, но всё компенсирует антураж. Изникские узоры преследуют в Стамбуле повсеместно.

Атмосфера мусульманского города преследует вне стен мечетей. С завидной периодичностью город оглашается песнопениями с минаретов. Таким образом мулла зазывает жителей на молитву. Заслышав песнопения, местные со всех ног бегут домой, чтобы припасть к полу с призывами к высшим силам.

Любая молитва должна начинаться с омовения, для чего в большинстве мечетей установлены специальные раковины. Помыть можно руки, но лучше и ноги.

Айя-София. Снаружи совсем не презентабельное здание, напоминающее один из корпусов фабрики Красный Октябрь в Москве, абсолютно преображается внутри, где появляется всё её величие.

В голове при расчёте времени на посещение витала цифра в 30 минут, но на деле расклад оказался почти в 60. Свод, исчезающий высоко над головой, галереи балконов по бокам. При входе ставшая традиционной в восточных странах рамка металлоискателя и досмотр в духе израильской таможни с непонятными вопросами и требованиями. Далее четырёхметровые ворота, по толщине сопоставимые со стенами современных зданий. Везде искусственное освещение, закамуфлированное под светильники из веков минувших.

Под потолком развешаны медальоны радиусов метра в три, с надписями на арабском. Чёрный фон оставляет несколько траурное впечатление. Тем не менее, Айя-софия едва ли не самое масштабное сооружение, созданное руками человека, на Ближнем Востоке.

Двухэтажность строения позволяет разместить на верхних галереях мозаичные гравюры религиозной направленности. Совсем не характерные для мусульман.

Ну а на нижнем, всё те же изникские узоры.

Главное тронное место внутри мечети зарезервировано под вечно умывающееся создание. На минуту задумываешься о переселении душ.